Comment Construire un mur de soutènement ?

Vous avez besoin d’ aménager votre terrain autour de votre maison, la terre s’ amoncèle près de votre zone de passage, l’ eau ravine dessus à chaque pluie, ce n’ est pas esthétique alors vous pensez à constuire un mur de soutènement en pierre pour donner un cachet  à cette surface auparavant difforme et gênant. Si vous pouvez lui donner un coté sympathique avec un mur de soutènement en pierres, vous gagnerez de la place, car cela vous permettra de grignoter un peu de surface sur la masse de terre s’ amoncelant aujourd’ hui à vos pieds. Pour cela, veuillez suivre les instructions qui suivent.

1-  Choisissez vos pierres sur le terrain ou chez le marchand de matériaux :

Si c’ est de la pierre reconstituée de grand format et formant un beau rectangle, vous n’ aurez pas besoin de mortier pour les celler, le scellement chimique suffira sur les assises. S’ il s’ agit de pierre naturelle arrachée à l’ explosif dans des veines de calcaire ou récupérée sur des chantiers, vous serez obligé de la bâtir, c’ est mieux, c’ est plus solide et ça donnera un coté rustique et naturel à cete space qui formera une belle jardinière si vous le souhaitez.

Mais vous pouvez aussi choisir de vous faire installer un enrochement avec une pelle mécanique. Là, pas besoin de mortier, de grosses pierres brutes choisies (500 kgs et plus) viendront s’ asseoir les unes sur les autres sans coup de sabre (assises à leur entraxe sur les joints). La masse cumulée fera 1 bloc et les joints seront laissés libre pour permettre à l’ eau de s’ évacuer (ça soulage aussi le rang de pierre par le poids de la terre chargée d’ eau en période de pluies).

2- Creuser une tranchée pour fondation d ‘un mur:

Vous n’ avez pas choisi l’ enrochement et vous tenez à aménager vous-même cet espace pour le rendre pratique et esthétique. Vous avez choisi vos pierres taillées en forme de gros “pavés”.  Creusez une tranchée plane et plus large que vos pierres, profonde d’ une douzaine de cms.

Vous avez acheté un bien ou vous voulez rénover votre habitat, pour cela se pose la question fondamentale de “comment ouvrir un mur” pour relier 2 pièces pour en faire une seule par exemple ou pour créer un passage pour plus de commodité…

1- Tout d’ abord, de quel mur parle t-on ? Abattre un mur porteur n ‘est pas simple !

S’ agit il d’ un mur en agglos fini d’ un chaînage, d’ un mur en briques creuses fini par chaînage, d’ un mur en béton armé, d’ un mur en pierres maçonnées à la chaux voire avec de la terre?

Vous devrez sonder en tapant avec la main ou avec une massette, ou en creusant localement un sondage au-travers de la future ouverture que vous souhaitez creuser. Si le mur est trés épais (en pierre maçonnée à l’ ancienne), percez le avec un bon marteau-piqueur à main de 20 à 26 joules dans la zone où se situera votre ouverture (vous apprécierez sa puissance de frappe dans le matériau lors de la démolition) .

2- Prendre conseil auprès d’ experts pour le calibrage de votre linteau, sous quelle forme et comment le calibrer :

Il vous faudra le conseil d’ un ingénieur béton ou d’ un architecte DPLG  de la vieille école pour vous dire quel linteau, de quel type et de quelle section (bois, acier, béton…)  à mettre au-dessus de l’ ouverture que vous voulez faire pour supporter la masse de la maison au-dessus. Un maçon expérimenté avec longue expérience de la rénovation saura aussi vous dire quoi mettre (mais prenez l’ avis de plusieurs maçons expérimentés pour comparer) en sachant que vous serez seul à porter la responsabilité de ce que vous installerez comme linteau pour faire votre ouverture (ce qui aura l’ avantage de vous épargner le coût d’ un conseil d’ un bureau d’ études qui coûte souvent autour de 3000 euros). Fournissez les plans de votre habitation et les infos sur les matériaux qui la composent (isolation, maçonnerie lourde…) et les cotes souhaitées pour votre ouverture.

Mieux vaut calibrer par excès que par défaut, car imaginez que votre modification ne suffise pas et que la maison s’ effondre sur votre famille… Les conséquences juridiques et financières d’ avoir économisé le bureau d’ études seront alors beaucoup plus lourdes! Donc pensez bien votre projet, faites le tour du problème avant de commencer vos travaux.

 Ouverture mur porteur  :

3- Comment ouvrir un mur porteur ?

Il va de soi qu’ avant de démolir, vous serez obligé d’ ôter tout câble électrique, et alimentation/évacuation d’ eau fixée/intégrée dans votre mur avant de créer votre ouverture!

1- Vous avez identifié la nature de votre mur et tracé son ouverture dans la longueur, et dans sa hauteur (vérifiez l’ équerrage, le niveau et l’ aplomb de vos tracés, vérifiez aussi que la largeur entre le haut et le bas des futurs dormants soit la même, sinon, rectifier )

2- Vous devez tracer par-dessus votre dessin d’ ouverture l’ emplacement pour le linteau (si votre linteau est un IPE de 160 mm de section sur 1,20 m par exemple pour une ouverture définitive de 80 cms, vous dessinerez un cadre, au-dessus du dessin de votre ouverture définitive, de 220 mm de haut sur 1,20 m, ce qui vous permettra de régler votre linteau, de niveau, sur plots larges de mortiers aux extrémités, avec votre niveau posé sur le linteau dans le mur fraichement ouvert à cet effet), prévoyez une marge supplémentaire pour couvrir le linteau en acier ou en bois de BA 13 mm par exemple pour le dessous. Auquel cas vous le calerez avec des cales aussi épaisses que le BA 13 lors du scellement. S’ il est en béton armé, vous devrez enduire de plâtre et finir à l’ enduit de lissage (donc pas de cales pour le réhausser).

3- Une fois vos tracés d’ ouverture pour porte (ou davantage) et de linteau effectués avec leurs entraxes correspondant, le tout de niveau et d’ aplomb, vous pouvez commencer à percer le linteau (attention, votre linteau est mieux installé avec une pénétration de 20 cms à ses extrémités dans la maçonnerie et scellé sur de larges plots aux extrémités qui serviront de “pieds”, solides points d’ appui, donc calibrez bien vos dessins avant découpe!)

4- Pour percer le linteau, faites 4 percements horizontaux et droits à l’ intérieur des angles du tracé de linteau jusqu’ à arriver de l’ autre coté du mur

5- Rejoignez les angles de l’ autre coté du mur, au verso,  et tracez le même dessin de linteau que recto.

6- Déployez des cartons sur le sol puis couvrez les avec une bâche (des 2 cotés du mur) puis équipez vous de madriers et d’ étais, travaillez à 2. Pré-réglez vos étais à la bonne hauteur à – 8 cms du plafond en gros et le plus près du mur, placez le madrier et les étais en-dessous du plafond donc, pour soutenir les planchers au recto/verso du mur mitoyen (donc vous soulagez aussi le mur porteur en amont) au-dessus de votre tête. Serrez vos étais de sorte à ce qu’ ils portent les planchers et verrouillez les biens. Si l’ ouverture fait 2 mètres, mettez 4 étais en-dessous de chaque madrier de part et d’ autre du mur porteur. Câlez la base de vos étais avec des pointes à béton dans leurs trous et avec des vis ou des clous dans les madriers sous plafond. Veillez à ce que vos étais soient bien fixés d’ aplomb et bien serrés et que le bois des madriers est sec et sain.

7- Avec une meuleuse de 230 mm de diamètre équipée d’ un disque diamant “matériaux durs”, tronçonnez bien de niveau sur les horizontales et bien d’ aplomb sur les verticales de l’ ouverture à faire pour le linteau. Faites pareil de l’ autre coté du mur (attention, munissez vous de gants et de masque pendant la démolition!).

8- Prenez votre marteau-piqueur avec la mèche “carrée” (plat de 3 cms de large environ) et cassez dans la zone découpée des 2 cotés du mur, complètement et bien à ras des tracés sans rien laisser dépasser de l’ intérieur des tableaux, enlever les débris, dégager la zone complètement puis

9- Présentez votre linteau et réglez le de niveau en longueur et en largeur sur des plots de mortier larges (si le linteau est en acier ou en bois vous devrez peut-être le dissimuler avec du BA13, souvenez vous en pour les cales avant scellement) aux extrémités, bourrez de mortier (dosé à 1dose de ciment pour 3 doses de sable) les interstices entre la maçonnerie et le linteau.

10- Attendez qu’ il sèche durant 2 à 3 jours

11- Une fois que votre linteau est sec (testez à la main, à la massette et avec une pointe de maçon), découpez les verticales au recto et au verso de votre mur porteur avec la meuleuse, puis cassez le avec votre marteau-piqueur

12- évacuez les gravats avec une remorque à la déchèterie la plus proche ou gardez les comme remblais pour construire votre terrasse par exemple

13- il est préférable de casser le mur à ras des tracés voir un peu en-dessous (1 cm) pour avoir le minimum de rebouchage/redressage à faire avec le mortier pour ce qui va devenir “vos tableaux”. Une fois fait vous poserez une règle (ou une planche bien droite) de chaque coté du mur, sur les 2 tableaux à redresser, que vous ferez tenir avec des chevillettes ou avec des serre-joints de maçon. Il faudra que ces 4 règles soient posées parfaitement d’ aplomb (d’ équerre entre elles sur un même tableau) et ayant la même distance entre chaque tableau en haut et en bas.

14- une fois fait, vous mouillerez vos tableaux avant de les enduire de mortier (dosé à 1 pour 3 avec du ciment gris VICAT car il colle mieux) jeté à la truelle (comme un revers de tennis) par petits paquets de haut en bas. Ensuite avec un liteau ou une petite règle, vous remonterez de bas en haut pour araser le mortier par rapport aux règles. Continez l’ opération de remplissage jusqu’ à ce que tous les trous disparaissent et arasez encore jusqu’ à obtenir une surface finale grattée. Attendez un peu que ça sèche et lissez avec une frotasse en polystyrène

15- cachez la face visible du linteau par du BA13 mm ou du plâtre, posez des bandes de renforts pour les angles obtus (idem pour les tableaux) et de simples bandes papier pour les angles rentrants que vous collerez sur une 1ère couche d’ enduit. Enduisez de 2 couches finales d’ enduit de lissage le linteau en horizontale et sur la paroi des murs et sur les tableaux (si nécessaire) et sur les bandes. Attendez que ça sèche 24 heures ou un peu moins (tout dépend si vous êtes en région sèche ou humide) et poncez. Vous n’ avez plus qu’ à badigeonner l’ impression et à peindre 2 couches. Vous avez ainsi réalisé une ouverture de professionnel.

 Les examples d’ouvertures dans un mur porteur :

Comment abattre une cloison proprement ?Vous voulez transformer et refaire l’ agencement de votre habitat et après avoir planifié la nouvelle configuration de votre logement se pose votre inéluctable question “comment ouvrir une cloison ?’.

Les cloisons sont faites de carreaux de plâtre, de siporex, de briquettes creuses, de panneaux de BA 13 mm et isolés entre panneaux et montés sur des rails/montants en acier galvanisé, de BA 13 mm/carton alvéolé entre panneaux montés sur tasseaux, de panneaux de bois en contreplaqué ou en aggloméré avec isolant à l’ intérieur… Il n’ y a donc aucune incidence majeure à ouvrir ou abattre une cloison puisqu’ elle ne sert qu’ à compartimenter une grande pièce en 2 plus petites ou à faire des placards.

1-  Abattre une cloison  - Préparation :

Si tel est le cas, alors, il n’ y a aucune incidence sur votre gros oeuvre pour que vous perciez une ouverture dans votre cloison, quitte même à détruire TOUTE la cloison puisqu’ elle ne sert à rien d’ autre qu’ à compartimenter une pièce en 2.

Par contre! Par contre, vous devrez détecter et retirer tout câble électrique (prises, interrupteurs, alimentation de plafonniers…) et alimentation/évacuation d’ eau fixées ou intégrées dans votre cloison et fermer en amont tout ce qui pourrait créer un “court circuit” ou fuite d’ eau pendant le tronçonnage et la démolition de la cloison.

2- Comment ouvrir votre cloison ?

1- Au préalable, avant tous travaux, dessiner sur la cloison l’ ouverture dont vous avez besoin en traçant parfaitement de niveau l’ ouverture supérieure horizontale et ses 2 “tableaux” (verticales) d’ aplomb avant de la découper.

2- étaler des cartons sur le sol et disposer des bâches au sol puis retirer toutes les canalisations ou goulottes électriques apparentes et couper l’ électricité sur le réseau concerné (s’ il y a lieu) en ayant pris soin de vérifier que le “jus” ne passe plus et de bouchonner l’ évacuation d’ eau en amont et l’ alimentation d’ eau en aval.

3- casser les panneaux morceaux par morceaux sans chercher à abattre toute la cloison d’ un coup si vous avez du carrelage en bon état ou un habitat en bon état en veillant à casser à ras de vos tracés horizontaux et verticaux (astuce : si c’ est du BA 13 mm ou des carreaux de plâtre ou du siporex, tracez un bon coup de cutter profondément sur vos tracés dans le matériau des 2 cotés de la cloison. En frappant, le matériau se cassera sur le tracé). Si ce sont des panneaux en bois il vous suffira de couper les panneaux sur les tracés à la scie circulaire en la réglant de sorte à ne pas traverser le panneau (par précaution c’ est mieux, on ne sait pas toujours ce qu’ il y a derrière). S’ il s’ agit de briquettes, un coup de disqueuse sur les tracés recto/verso sur un cm de profondeur suffira à l’ achever à la massette. Il vous faudra aussi une disqueuse équipée d’ un disque acier pour couper les montants et extraire les rails au sol et au plafond.

4- une fois fait, il vous suffira de tirer une  poutre de petite section pour soutenir les carreaux de plâtre (ou siporex ou briquettes creuses) au niveau supérieur de l’ ouverture (juste au-dessus de la tête) et de reboucher les tableaux avec des règles en alu (ou des planches bien droites) de part et d’ autre des tableaux et recto/verso. Règles que vous devrez fixer d’ aplomb et d’ équerre entre elles sur un même tableau et avec le même espacement en haut en en bas entre chaque tableau.

Vous rebouchez ces tableaux sur carreaux de plâtre, briquettes de terre cuite, BA 13, Siporex avec du plâtre (ou de la colle MAP si vous voulez ou du PF3). Vous attendrez que ça sèche, puis vous remettrez une couche d’ enduit de lissage avant d’ appliquer les bandes renforcées aux angles saillants et des morceaux de bande papier aux angles de “linteau” ou de plafond, puis vous leur ajouterez 2 couches d’ enduit de lissage en respectant le temps de séchage préconisé entre chaque couche avant ponçage final. Sur votre linteau en bois, vous visserez une bande de BA 13 mm (récupéré dans un ancien panneau si possible, pourquoi pas?) que vous jointoierez avec la méthode ci-dessus avec bandes et enduits de lissage.

Si vous avez découpé dans des panneaux en bois, vous reboucherez avec des liteaux (ou tasseaux) avant d’ y visser une bande de BA 13mm que vous jointoierez avec la méthode ci-dessus.

5- une fois  votre cloison  est ouverte et jointoyée puis lissée, vous devrez imprégner d’ une couche d’ impression votre ouverture et la peindre de 2 couches d’ une peinture standard ou autres en respectant les temps de séchage entre chaque couche.

6- sur les traces de fixations au sol de votre cloison, vous pouvez tronçonner pour y inclurer une frise de carrelage ou tout simplement couper une baguette de seuil et la fixer. Ca ne choquera personne, ça restera discret. Ainsi, tous travaux d’ ouverture seront cachés.

Vous savez désormais comment ouvrir une cloison. Vous avez la connaissance, il ne vous reste plus qu’ à pratiquer.

Apprenez à choisir le bon type de plaques de plâtre pour couvrir vos murs ou au plafond.

Au fil du temps, des trous se font dans les cloisons ou les plafonds en bougeant des meubles par exemple si bien que vous vous demandez comment boucher un trou dans du placo. Plus le trou est grand, plus vous aurez besoin de fournitures pour réparer et plus vous aurez d’ étapes supplémentaires à respecter. Vous devrez couper la surface endommagée proprement et géométriquement pour calculer la taille de la pièce à apporter dans le trou.

Coupez un morceau de BA13 mm :

Si vous avez un grand trou ou zone endommagée dans votre mur ou au plafond, vous devrez patcher le trou. Coupez un morceau de plâtre à une taille juste plus grand que la zone endommagée. Utilisez-le comme un modèle à suivre sur la cloison (ou plafond ou placostyrène). Suite à la marque de crayon, découper la section de mur avec un cutter en suivant les contours de votre modèle sur le mur.

Comment réparer des murs abîmés avec les enduits , avant de les repeindre:

Pour enduire de façon efficace un mur abimé, il est important de faire le bon choix et de maîtriser les techniques d’enduisages. A cet effet, les fabricants d’enduit font preuve de grande créativité en inventant des matériaux dont l’usage est assez simple pour toute personne qui désire enduire son mur abimé. Voici en effet quelques astuces et techniques qui vont vous permettre de faire un bon enduisage de votre mur abimé.

Le choix d’un enduit décoratif
Il est important que vous fassiez le bon choix en ce qui concerne l’enduit décoratif car en effet à chaque pièce correspond un enduit spécifique. Pour les murs d’une pièce humide, il est préférable de faire le choix d’un enduit à l’instar du stuc ou aussi du tadelakt. Ces enduits ont pour spécificité de permettre une certaine aération de la pièce en laissant vos murs respirés. Ce sont des enduits traditionnels dont l’usage est assez délicat mais qui si bien fait donne une beauté et une finesse agréable. Pour les autres types pièces, c’est-à-dire qui ne sont pas sujet à l’humidité et si vous disposez d’un espace assez grand, faite plutôt le choix d’un effet So design. N’hésitez pas à procéder par pan de mur. Pensez aussi aux lumières naturelles dans le choix des couleurs d’intérieur. Évitez les couleurs sombres ou contrastés en ce qui concerne les pièces peu éclairées.
La préparation de l’enduit du mur intérieur
L’enduit des murs intérieur débute par une préparation des murs. Le mur à enduire doit être au préalable minutieusement préparé. Il ne faut pas penser qu’enduire un mur, c’est la solution définitive pour couvrir les fissures sur un mur abîmé. Il est important de réparer les éventuelles fissures sur vos murs. Ensuite vous procédez à un enduit de lissage au cas où le mur ne présente pas une surface plane. Après la pose de cet enduit de lissage, il faut poncez délicatement dès que l’enduit est sec.
La phase de la sous-couche
Appliquez à la taloche ou au rouleau ou en fonction du résultat souhaité. Cependant, il est important de se référez-vous au guide d’instruction du fabricant. En effet des fiches détaillées sur l’utilisation sont livrées afin de réussir votre enduisage. Si vous souhaité un effet granité, votre sous-couche doit êtres appliquée avec un rouleau à crépir. Si par contre vous désirez un effet lisse l’application doit se faire avec un rouleau acrylique. Puis attendre en moyenne entre 8h et 12h afin que l’enduit puisse sécher correctement. Il faut dire que ceci dépend e effet du degré d’aération de votre pièce.
Apres avoir enduit votre mur, il est important que vous le protégiez avec de la cire ou encore du savon noir. En effet ce produit permet de donner de l’éclat à votre mur tout en le protégeant. Son application se fait à l’aide d’un chiffon ou d’une taloche. Il faut dire que l’utilisation de la taloche donne un effet plus éclatant que l’usage d’un chiffon. L’application du savon noir ou de la cire à lustrer protège l’enduit contre les taches et lui donne un éclat longue durée.

Comment un mur de soutènement en pierre sèche? Voici un guide:

Étape 1: Définir le plan, acheter du matériel :

Déterminer la longueur, la hauteur et l’emplacement du mur de soutènement. Prendre les mesures et allez chez un fournisseur en pierre et sélectionner le matériau pour votre projet. Ce projet utilise des dalles de granit pour les escaliers d’ accès et des pierres communes (type de celles pour les restanques) pour le mur. Vous pouvez vous faire livrer les matériaux sur le site du chantier.

Comment installer des cloisons coulissantes ?

Tout comme les portes coulissantes, les cloisons coulissantes sont pratiques pour le gain d’espace qu’elles offrent. Avoir une pièce supplémentaire ou aménager un espace non utilisé est toujours agréable, même pour ceux qui possèdent une grande maison. Mais comment installe-t-on ces cloisons coulissantes ? Suivez les étapes de ce guide et vous verrez que l’installation n’est pas complexe et ne nécessite pas de grands travaux de maçonnerie.

Quels sont les matériels requis pour installer des cloisons coulissantes ?

Pour mettre en place des cloisons coulissantes, les mesures sont très importantes ; c’est la raison pour laquelle le mètre ruban est un outil clé.

Rassemblez également la perceuse électrique, la visseuse électrique et le niveau à bulle.

Comment procéder à la réalisation et à l’installation des cloisons ?

Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour réaliser et installer vos séparations.

• La première étape

Prenez votre mètre ruban et mesurez les dimensions pour vos futures cloisons ; on parle ici de largeur et de hauteur.

Les mesures étant prises correctement, achetez ou prenez les portes ou les panneaux que vous voulez employez pour vos séparations coulissantes.

• La deuxième étape

Cette option est facultative, par contre, elle rendra vos cloisons plus résistantes et plus agréables à voir : la fabrication d’un cadre, en bois par exemple.

La prochaine tâche est de découper les rails, que ce soit inférieurs ou supérieurs, à l’aide d’une scie à métaux.

A savoir :

Il est probable que les rails se déforment pendant le sciage ; pour prévenir cela, posez des cales en bois dans chaque extrémité.

• La troisième étape

Prenez ensuite votre perceuse électrique et trouez le rail supérieur là où il devrait recevoir ses fixations. De cette manière, il suffira ensuite de le fixer. Percez également les trous qui vont servir de fixation au niveau des supports des rails et au niveau du plafond ou du mur.

Petites astuces :

Vous pouvez fixer directement les rails sur le mur. Pour cela, soyez sur de vous servir des chevilles.

Si vous aviez l’intention de mettre en place le cadre en bois énoncé dans la seconde étape, fixez-le directement avec des vis.

• La quatrième étape

Lorsque le rail supérieur est bien placé, il faut maintenant placer le  rail inférieur.

Sachez que ce dernier ne se trouve jamais au même niveau exact que le rail supérieur. Le rail inférieur est placé au minimum de 3 cm du bord comparé au rail supérieur.

• La dernière étape

L’étape accompagnant la fixation des rails supérieurs et inférieurs est le montage des cloisons.

Comment faire ? C’est simple. Il faut commencer par mettre en place la cloison coulissante sur le rail arrière puis finir par celle coulissante sur le rail avant.

Vos cloisons sont installées. Vérifiez cependant qu’elles se ferment et s’ouvrent sans ni blocage ni grincement.

Conseils qui peuvent vous servir :

Utilisez cette même méthode pour installer des portes coulissantes en guise de fermeture de votre rangement dressing.

Le choix de matériau est à faire en prenant en compte de la lumière dans votre intérieur ; si elle est plutôt atténuée, préférez des cloisons ou portes coulissantes en verre.

Comment Monter un claustra en briques soi-même ?

Nous vous proposons ici de monter un claustra en briques. Mais qu’est-ce qu’un claustra? Il s’agit d’une cloison décorative que l’on peut considérer comme un mur ajouré laissant passer la lumière. Il peut être constitué de briques, de parpaings, ou d’éléments aux formes diverses en terre cuite particulièrement esthétiques. Cette cloison, outre sa fonction décorative, servira aussi de coupe-vent. Un claustra est facile à réaliser et ne demande que peu de matériel pour aboutir à un résultat très satisfaisant.

Vous aurez en effet besoin d’une truelle, de béton mortier, de briques ajourées, d’un burin, d’un marteau et d’un niveau à bulles.

Mettre en place la première rangée de briques perforées

1.

Contrairement à un claustra en terre cuite, un claustra en briques aura besoin comme tout mur et muret de bonnes fondations. Elles garantiront la solidité de votre construction. Vous devrez donc vous appliquer. Utilisez out d’abord un cordeau pur tracer la ligne du mur. Commencez maintenant à creuser une tranchée d’environ 15 cm de profondeur et d’une largeur aussi grande. Faites couler du béton ordinaire dans votre tranchée. Rendre la surface du béton aussi plane que possible à l’aide d’une truelle lisseuse. Sachez que plus votre muret sera haut, plus votre tranchée devra être large et profonde pour avoir une assise solide. Si vous prévoyez un mur de ce type, étayez les parois de la tranchée avant de couler le béton.

2.

Déposez sur vos fondations des plots de mortier bâtard (chaux et ciment) pour élever la toute première rangée. Commencez par placer la brique d’angle. Sur son arête, tendre le cordeau pour obtenir un alignement correct des autres briques. Prenez comme gabarit la largeur d’une brique pour l’écartement entre chaque élément. Assurez-vous à chaque fois que vos briques sont parfaitement horizontales grâce à votre niveau à bulles.

3.

Procédez en montant petit à petit le mur, posant à chaque fois un amas de mortier à la truelle. Veillez à appliquer une couche suffisante de mortier pour limiter au maximum le risque de débordement  lorsque vous placerez une brique.

Mettre en place la seconde rangée et vérifier l’alignement

1.

Pour la seconde rangée, commencez par placer la brique d’angle, mais cette fois-ci, dans le sens opposé à la première. Référez-vous à la rangée précédente et vérifiez que le tout soit bien aligné. Faites aussi attention à ce que vos briques soient parfaitement horizontales, et le mur parfaitement vertical grâce à votre niveau à bulles. Rectifiez à chaque fois qu’un écart est observé, en tapotant légèrement avec un marteau ou tout simplement à l’aide du manche de la truelle. Si vous vous retrouvez face à une situation qui vous oblige à couper une brique, faites tout d’abord des entailles sur les quatre côtés puis frappez-la d’un coup sec pour avoir une coupure bien nette.

2.

Montez petit à petit également le cordeau en hauteur afin de bien respecter l’angle droit quand vous disposez la seconde rangée. Veillez toujours à ce que l’espacement entre les briques soit égale d’une brique à l’autre pour toutes les rangées. Partez ensuite de la brique d’angle pour continuer à placer les suivantes tout en gardant comme précédemment un espacement d’une largeur de brique et ainsi bien centrer les briques du dessus qui sont à cheval sur les briques du dessous.

3.

Équipez-vous d’une truelle, et débarrassez votre claustra de tout surplus de mortier qui nuirait grandement à l’esthétique de votre muret. Égalisez et aplatissez les joints autant que vous le pourrez. En guise de finition, nettoyez vos briques salies par le mortier grâce à une éponge humide.

Monter votre cloison en béton cellulaire

Le béton cellulaire ou “Siporex” pour les intimes est un matériau de construction possédant des qualités très intéressantes. Il est léger et maniable tout en étant solide. Vos travaux n’en seront que plus rapide si vous optez pour le béton cellulaire.

Pour monter votre cloison, vous aurez besoin de carreaux de béton celllulaire, d’un colle spéciale Siporex, et d’une bande résiliente de liège bien que de l’enduit de rebouchage fera également l’affaire. Enduit de lissage, fil a plomb, cordeau à tracer, mètre à ruban, niveau à bulle et maillet en caoutchouc seront de la partie. Vous aurez également besoin d’un crayon pour les marquages, d’une scie égoïne spéciale béton cellulaire, d’une auge, d’un couteau à enduire, et comme tout bon maçon qui se respecte, d’une truelle.

Première étape : La préparation de l’espace

A l’aide de votre cordeau, alignez des repères pour matérialiser votre cloison sur le sol et le plafond.

Transposez ensuite les repères sur le mur tout en vous assurant grâce au cordeau et au niveau à bulle qu’ils soient bien alignés.

Réalisez le premier tracé en reliant les repères au sol à l’aide d’une règle et d’une équerre. L’épaisseur de la cloison dictera l’espace entre votre premier tracé et le second. Veillez à ce quils soient bien parallèles. Les mêmes précautions devront être prises pour les seconds tracés du sol ainsi que du plafond.

Aidez-vous de votre niveau à bulle pour parfaire l’alignement lors des tracés au mur à relier avec ceux du sol.

Les tracés au plafond nécessiteront plus d’attention. Commencez par positionner votre règle avec sa partie inférieure alignée verticalement contre le mur et rejoignant le repère au sol et au mur. A l’aide de votre niveau à bulle, ajustez votre règle de manière à ce qu’elle soit parfaitement verticale. Réalisez enfin votre tracé au plafond avec l’équerre dans le prolongement de la règle.

Deuxième étape : les découpes

Faites un coup d’essai et posez tout d’abord les carreaux pour vous faire une idée des dimensions des carreaux que vous devrez découper.

A chaque rangée, il faut prévoir une découpe adaptée à l’espace restant entre l’avant-dernier carreau et le mur.

Aidez-vous d’une équerre et d’un crayon de bois pour tracer la future découpe sur le carreau. Utilisez ensuite votre scie égoïne spéciale béton cellulaire en suivant bien le tracé que vous avez effectué.

Troisième étape : la mise en place de la première rangée

Disposez une première couche de colle entre les tracés au sol à l’aide de votre truelle. Enduisez un des côtés de votre premier carreau de colle et le coller contre le mur. Veillez à directement nettoyer le surplus de colle. Avec votre maillet en caoutchouc, nivellez-le et vérifiez bien son aplomb en vous servant de votre niveau à bulle.

Faites de même pour les blocs suivants, étalez d’abord de la colle sur l’un des côtés avant de le positionner.

Quatrième étape : la mise en place de la seconde rangée

Utilisez votre scie pour effectuer une découpe de votre premier carreau de manière à pouvoir décaler les jointures verticales de la cloison. Coupez ensuite les autres carreaux en optant pour la même méthode que lors de la découpe de la première rangée.

Cinquième étape: la mise en place des autres rangées

Vous avez maintenant le coup de main, et il vous suffit de répéter les mêmes procédures que pour la seconde rangée. Assurez-vous toujours de retirer le surplus de colle au couteau tout en veillant bien à l’alignement des blocs à placer.

Sixième étape : la mise en place de la dernière rangée

Mesurez la dimension restante, et effectuez une découpe des plaques en conséquence et en biseau. Laissez tout de même deux centimètres de battement entre les plaques et le plafond.

Mettez la rangée en place en faisant basculer les plaques tout en évitant que les jointures ne se retrouvent pas dans l’alignement du bâti.

Dernère étape : Les finitions

Utilisez de la bande de liège résiliente pour combler l’espace restant entre le mur et le plafond que vous scellerez avec une couche de colle.

Il ne vous reste plus qu’à peindre ou carreler votre cloison ou tout simplement terminer par un enduit de lissage.

Comment Construire un muret de claustra en terre cuite?

Un claustra est un type de cloison décorative qui sert de coupe-vent  et qui protège également l’intimité de son propriétaire. Sur le marché, des éléments en terre cuite de différentes formes offrent de nombreuses possibilités pour la construction de claustra, décuplant ainsi le nombre de possibilités décoratives. Vous pourrez, grâce à ces éléments, construire de manière aisée un claustra sans passer par de gros travaux.

Pour cela, vous aurez besoin de mortier bâtard, de tasseaux d’environ 1cm² de section, d’un marteau, d’une auge, d’une truelle langue de chat et d’une truelle simple, d’un niveau à bulles, d’un crayon et enfin d’une règle en bois.

1.

La tâche se présente aisée dès le départ, car le mur de claustra ne nécessite aucune fondation. Celui-ci se pose en effet tout simplement sur une surface plane et solide, sur une terrasse n brique par exemple. Commencez par tracer à l’aide de la règle en bois une projection de la cloison sur le sol. Disposez deux des éléments de claustra le long de la ligne que vouos venez de tracer, et tracez une seconde ligne parallèle à la première. Vous obtenez ainsi en tracé l’épaisseur du futur mur et sa surface d’adhérence sur le sol. Rappelez-vous cependant que plus votre mur sera haut, moins il sera résistant.

2.

La première étape de construction peut maintenant commencer. Posez le premier élément contre le mur. Déposez ensuite une couche de mortier bâtard composé de chaux et de ciment sur le sol. Utilisez deux tasseaux de bois pour délimiter la largeur de la semelle. Mettez maintenant en place le premier élément de claustra en veillant bien à l’aligner sur les traits tracés auparavant. Utilisez le niveau à bulles pour vous assurer de son horizontalité et effectuez les ajustements nécessaires en donnant des petits coups avec le manche de la truelle au besoin.

3.

Allez à l’autre extrémité, et mettez le deuxième élément en place. Il devrait se trouver à environ 1,50 mètre du premier. Votre niveau à bulles en main, assurez-vous de son horizontalité. Afin de placer les éléments aux bons endroits sans pour autant effectuer une première pose à blanc c’est-à-dire sans mortier, utilisez des câles de bois découpées à la même longueur pour pouvoir garder un espacement régulier.

4.

Placez une planche de bois bien droite sur les deux éléments. Veillez bien à ce que les deux éléments soient au même niveau en vous aidant de votre niveau à bulles. Au besoin, effectuez des ajustements en enfonçant un des éléments dans la semelle de mortier pour garder une parfaite horizontalité entre les deux. Placez ensuite le reste des éléments entre les deux extrémités en vous aidant des cales de bois pour garder un espacement régulier en veillant à toujours vérifier l’horizontalité de chaque pose.

5.

Pour un claustra du plus bel effet, attelez-vous à masquer les joints de mortier. Disposez de longs et fins tasseaux de bois sur les bords des éléments en terre cuite de la première rangée. Pour notre claustra, aucun joint ne lie deux éléméments voisins d’une même rangée, les rendant ainsi indépendants les us des autres. Cela garantira à votre coupe vent une esthétique à couper le souffle!

6.

Élevez enfin le mur en appliquant du mortier entre les tasseaux et en posant l’élément au dessus des éléments inférieurs. Grâce aux tasseaux de même dimensions, un espace constant sera gardé entre les éléments. Dosez bien la quantité de mortier afin que l’élément adhère bien. A l’aide de votre truelle langue de chat, débarrassez-vous immédiatement du surplus de mortier. Avant la prise complète du mortier, retirez les tasseaux de bois et profitez enfin de votre mur de claustra.

Les moulures offrent un esthétisme sans égal aux pièces dans lesquelles elles sont placées ; qu’ils s’agissent des moulures sur un porte ou sur les murs ; l’effet est le même. Poser des moulures n’est pas une tâche très complexe ; cependant des méthodes sont à suivre et des soins particuliers sont à apporte pour réussir l’opération.

 Voici les outils nécessaires pour la pose des moulures au plafond:
- un mètre ruban
- un niveau à bulle
- de la colle ou du mastic de fixation adapté à vos moulures
- un pistolet à extruder
- une boite à onglets
- une scie égoïne
- une éponge
- un crayon

Comment rénover et décorer un mur avec un enduit aspect “soie”?

Il n’y a rien de plus doux que la soie. De nos jours, il vous est possible de donner ce caractère de douceur à vos murs en utilisant une gamme d’enduits spécialisés. Douce au toucher, esthétique et romantique, une pièce aux murs de soie se veut rassurante et élégante en toutes circonstances. Vous pourrez par la suite apporter une touche de modernité avec des couleurs vives, des meubles et objets de décoration neutres de couleurs blanches pour accentuer les contrastes et compléter l’harmonie. Pour obtenir cet effet, vous devrez passer par deux étapes et aurez besoin d’un rouleau et de différentes raclettes: une première à lame dure, une seconde à lame crantée, et une dernière à lame souple. Lorsque vous aurez réunis les matériels nécessaires, vous pourrez passer à la première étape et commencer les travaux.

Première étape: appliquer la première couche d’un enduit d’aspect “soie

1. Faites tout d’abord en sorte d’obtenir une surface bien propre et  exempte d’humidité. Déposez la matière sur le support avec l’aide d’un rouleau spécial en travaillant sur des zones d’environ 1m². Utilisez ensuite la raclette à lame souple pour lisser et aplanir. En maintenant un angle fermé lors de vos mouvements, vous pouvez aller dans tous les sens sans enlever de la matière tout en créant ainsi des effets qui seront accentués par la lumière. Plus vous irez dans l’irrégularité, mieux ce sera. Visualisez dès maintenant les effets que vous voulez obtenir, et appliquez-vous. Ne vous retenez pas, et laissez parler votre créativité sur votre mur.

2. Une fois sèche, la matière à l’origine foncée, présente maintenant une teinte plus claire. Bien que ce ne soit plus la couleur d’origine, vous pouvez vous en tenir à ce résultat. Cependant, si vous le souhaitez, vous pourrez poser une seconde couche afin d’accentuer la couleur, et pourquoi pas rajouter des effets.Pour les plus créatifs, profitez de cette seconde couche pour créer des motifs en jouant avec les nuances de couleurs.

Deuxième étape: appliquer la seconde couche d’un enduit d’aspect “soie”

1. Après avoir attendu de 12 à 24 heures selon l’épaisseur, le première couche est maintenant sèche et prête pour la seconde étape. Appliquez maintenant la matière, mais cette fois-ci, il vous faudra user de la raclette à lame dure. Par touches croisées, espacez les applications d’environ 20 centimètres.

2. Repérez les vides encore présents, et remplissez-les avec la matière en créant des effets en étalant la matière dans tous les sens. Rajoutez soigneusement un peu de matière à chaque fois que cela s’avèrera nécessaire. Ne vous souciez cependant pas des différences d’épaisseur entre les poses. Elles contribueront à styliser la surface en créant des différences de teintes qui seront par la suite adoucies lors du séchage, offrant ainsi des nuances agréables de couleurs.

Il est maintenant temps pour vous de profiter de vos nouveaux murs, à la fois rénovés, mais tout aussi décoratifs et plaisants. A vous les longues soirées au coin du feu dans les ambiances calfeutrées que vos murs d’aspect soie contribueront grandement à créer.

Modèles d’effets envisageables

• Effet de papillonnage

• Effets obtenus par pose sur toile de verre à chevrons

Matériau noble et synonyme de robustesse, la pierre dans un état brut ou lisse s’invite en intérieur pour faire profiter de ses possibilités décoratives. Un enduit spécialisé d’aspect pierre est conçu à partir de sable de rivière et de chaux naturelle. A moindre coût, vous pourrez ainsi rendre l’illusion parfaite de murs de pierre à vos murs d’intérieur. Ces enduits sont proposés en quatre nuances de couleurs pour un décor lumineux, se mariant ainsi parfaitement avec vos meubles en cuir ou en bois.
Pour cela, vous aurez besoin des matériels suivants: une raclette à lame crantée, une raclette à lame souple; et une raclette à lame dure.
Rouleau Raclette (noire) à lame crantée Raclette (violette) à lame souple Raclette (blanche) à lame dure
Réalisation d’un enduit d’aspect “pierre brute”
1.Assurez-vous au préalable de la propreté du support sur lequel vous travaillez. Préparez ensuite le produit en remuant énergiquement pour obtenir la bonne consistance. Pour la couleur, sachez que le produit s’éclaircit en séchant, sa couleur actuelle n’est donc pas fiable. A l’aide du rouleau, étalez de la matière sur une zone d’environ un mètre carré. Un conseil pour les droitiers (les gauchers, vous appliquerez tout simplement le contraire), commencer à travailler par le coin supérieur gauche. Croisez les gestes pour obtenir des aplats de peintures dans tous les sens.

2. Créez la base du motif à l’aide de la raclette à lame souple en la passant horizontalement sur le support. Maintenez l’angle entre le mur et la raclette fermé sans appuyer et caresser la matière. Si vous n’êtes pas satisfaits du motif que vous obtenez, effectuez une nouvelle fois l’opération.

3. A certains endroits, vous pourrez rajouter de la matière pour créer des effets de volume qui accentueront l’effet pierre brute. Vous doserez vous-même l’ampleur de l’effet en étalant ou aplatissant plus à certains endroits.

Première étape: Réalisation de la première couche d’un enduit d’aspect “pierre lisse”
1. A l’aide du rouleau, appliquez l’enduit sur des zones de un mètre carré à chaque fois. Des gestes courts et longs seront nécessaires afin de ne pas projeter des tâches indésirables. Encore une fois, les droitiers seront plus à l’aise en commençant par le coin supérieur gauche.

2. A l’aide de la raclette à lame crantée, égalisez la surface en répartissant soigneusement l’enduit. Gardez un angle fermé entre le mur et votre outil. Si des zones dégarnies sont encore présentes, rajoutez de la matière à ces endroits et égalisez avec votre raclette.

3. La raclette à lame souple en main, employez-la dans tous les sens en angle fermé. Il n’est pas nécessaire d’obtenir à cette étape un lissage parfait car vous étalerez une seconde couche das l’étape suivante lorsque la couche actuelle aura séché après 12 ou 24 heures.

Deuxième étape: Réalisation de la seconde couche d’un enduit d’aspect “pierre lisse”
1. Appliquez l’enduit à l’aide de votre rouleau par dessus la première couche préalablement séchée et la lisser à l’aide de la raclette à lame souple. Effectuez uniquement des mouvements horizontaux.

2. La raclette à lame dure tenue perpendiculairement au mur, rayez la couche que vous venez de lisser. Créez des rayures horizontales à la surface. Débarrassez vous petit à petit de l’enduit déposé sur la lame de a raclette.

3. Pour obtenir l’aspect lissé, passez la raclette à lame dure à l’horizontale mais en maintenant désormais le manche parallèle au mur pour un angle fermé.

Voici un aspect pierre lisse sur toile de verre chevronnée

Découvrez grâce à ce guide comment appliquer un enduit de lissage avant d’appliquer la peinture

Il se peut que la peinture de vos murs date  et qu’elle commence à présenter des  détériorations ou vous souhaitez leur donner plus d’éclat, pensez à appliquer un enduit de lissage sur vos surfaces. Ce genre d’enduit cache les imperfections et  par la même occasion bouche les petits pores du carton recouvrant les plaques de plâtre. En plus de cela, il est aussi conseillé de lisser les surfaces au préalable parce que le lissage participe  à la qualité des résultats de la peinture ; que ce soit du point de vue brillance ou aspect général.

Voici les matériels nécessaires :

Une brosse à dépoussiérer

Une lisseuse

Une cale à poncer

Un rouleau Magic’Liss

Une raclette Magic’Liss

 La première étape : la phase d’application classique de l’enduit de lissage

1. Le lessivage du mur  

Pour commencer, il faut nettoyer le mur (ou le lessiver s’il est particulièrement gras). Si le mur n’est pas si sale, pensez à faire un  simple dépoussiérage. Vous pouvez aussi  passer une éponge humidifiée, cela facilite le dépoussiérage. Laissez ensuite sécher.

2. Pose de l’enduit avec la lisseuse large

Servez-vous d’un large couteau de peintre pour appliquer l’enduit que vous allez prendre  en pâte ou que vous aurez eu en diluant de l’enduit sous forme de poudre dans de l’eau.

Conseils pour le dosage :

1 dose d’eau est requise pour 2 doses de poudre. Le mélange  ne peut être utilisé que dans les 2 heures qui suivent. Afin de s’assurer que l’enduit ait la bonne consistance,  essayez d’en prendre à l’aide du couteau, si l’enduit tien sur le couteau retournée, c’est parfait.

3. Nettoyage des excédents d’enduit

Prenez votre spatule ou couteau large pour ôter les excédents d’enduit. Cela   vous aidera à niveler   la couche d’enduit de lissage à l’épaisseur de votre choix.

Si vous voulez  qu’il soit assez épais,  appliquez une première couche  et une seconde couche en guise de finition.

4. Poncer   l’enduit

Lorsque l’enduit sera sec, passez au ponçage. Réservez un temps de séchage plus long pour une épaisseur importante d’enduit.

La deuxième étape : L’application facile de l’enduit de lissage

1. Montage des outils Magic’Liss

 L’enduit Magic’Liss s’applique au rouleau comme une peinture. Cette technique est plus facile et beaucoup plus rapide. Par ailleurs, montez d’abord les outils fournis dans le kit, c’est-à dire la raclette et le rouleau.

2. Application de l’enduit au rouleau

Appliquez   l’enduit de lissage sur votre mur en travaillant par zone de 1m² environ.

La consistance de l’enduit est plutôt épaisse mais il devient souple durant l’application.

3. Passage de la raclette pour lisser l’enduit

Lissez le mur avec la raclette fournie. Un geste léger est requis et vous aurez un résultat parfait, dénué de traces. Répétez l’opération sur les prochaines zones.

4. Contrôle   de la   planéité du lissage

Après environ une heure et demie, vous pouvez appliquer  une  deuxième couche si nécessaire puis, après quatre heures, ils seront prêts.
Dans le cas où votre lissage   avec la spatule est parfait, vous n’aurez sûrement pas besoin  de ponçage. Cette technique est certes plus rapide.

Découvrez comment appliquer de la résine sur un carrelage mural

Tout comme l’application de la résine sur un sol (en parquet, en carrelage, en ciment…), la résine va également à la rescousse du carrelage mural. Pour les murs en béton ou en brique, une ou deux couches de peinture ont toujours été une solution économique et rapide.

 Cependant pour le carrelage mural, principalement s’il est ancien,  la résine est quasiment le seul remède si l’on veut éviter de gros travaux de maçonnerie.  Assurez-vous d’avoir tous les outils en main pour appliquer la résine sur un carrelage mural.

Voici les matériels nécessaires :

Tout d’abord, réunissez brosse métallique à fil laiton, ponceuse et spatule plate. Il faudra vous protéger les mains donc n’oubliez pas également les gants de protection.

 Enfin, munissez-vous de deux rouleaux en mousse dense, de l’alcool ménager à 900 degrés, d’un rouleau bande de masquage et d’un cutter.)

La première étape : le brossage des joints

Commencez par préparer la surface du carrelage mural en   le dégraissant à l’aide d’un solvant sec du genre acétone ou de l’alcool à bruler. Ne négligez pas cette étape ; surtout pour le carrelage mural de la cuisine qui subit les tâches d’huile lorsque vous faites frire vos plats.

Insistez au niveau des joints afin d’en finir avec ces graisses et souillures et rendre le carrelage apte à recevoir correctement la première couche de traitement.

Il est important que vous sachiez que les joints n’étant pas bien préparés au préalable  sont la principale cause de détériorations précoces non justifiées à première vue.

Passez ensuite au ponçage de votre carrelage mural afin de  casser sa brillance et favoriser l’application de la première couche de résine. Vous pouvez désormais passer à la deuxième étape.

La deuxième étape : le nuancier, un aide dans le choix de coloris

Vous aurez l’embarras du choix quant au couleur. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de couleurs de résines. Que votre sol soit en ciment ou en bois, la résine y est adaptée. A titre d’informations, le nuancier présenté sur cette image  est constitué de 27 teintes plus une transparente.

Afin de préparer un pot de résine, versez la résine (contenu dans le pot A) dans le contenu prévu à cet effet. Mélangez jusqu’à l’obtention d’un résultat fluide. Versez ensuite le durcisseur (contenu dans le pot B) dans le contenant.

La troisième étape : l’application de la teinte

Appliquez directement une couche de résine de la teinte de votre choix sur le carrelage mural. Attention, pas de sous-couche ! L’outil adapté pour cette opération est le rouleau spécial en mousse. Sachez qu’il ne s’agit pas de n’importe quelle peinture, il s’agit d’une résine époxy colorée, bi-composante à l’eau et surtout inodore. Cette résine être utilisée sur tous types de supports durs,  du moment qu’ils soient dégraissés, donc propre et sec.

La quatrième étape : l’application de la résine

Lorsque la première couche aura séché, passez à la préparation de la couche de finition, qui est transparente.  Pour ce faire, versez le contenu de la résine (pot A)   dans le récipient prévu. Mélangez jusqu’à l’obtention d’un résultat bien fluide ; puis versez le durcisseur (contenu du pot B) dans le contenant. Mélangez pendant quelques minutes, jusqu’à avoir un contenu homogène

Découvrez avec ce guide comment mener à bien le rebouchage des fissures mouvantes intérieures.

Vos portes et vos fenêtres souffrent-elles de fissures qui réapparaissent à longueur de temps à leurs abords? Vous vous trouvez face à un type de fissure appelé couramment “mouvante”. Pour ce genre de fissure, il est largement préférable d’utiliser un enduit assez souple qui  pourra s’adapter aux différentes fluctuations des mouvements des matériaux sans se fissurer à son tour. “STOPPER FISSURES” de Toupret fait partie de ces enduits souples que nous vous conseillons vivement. Pour venir à bout de la fissure en question, il ne vous faudra que deux principales étapes ; prêtez-y quand même attention.

La première étape:La phase de préparation de la fissure

Pour commencer, il convient tout d’abord de préparer la fissure pour une bonne adhérence de l’enduit.

1.Ouvrir les fissures en vous servant d’un couteau

Généralement, lors du traitement d’une fissure, la première étape consiste à l’agrandir afin d’offrir à l’enduit une bonne surface de contact pour avoir au final une adhérence suffisante lors de l’application de l’enduit. Notre fissure mouvante ne déroge pas à cette règle. Commencez par agrandir la fissure avec l’aide d’un grattoir triangulaire ou d’un couteau à reboucher. Vous obtenez ainsi une gouttière par laquelle vous appliquerez l’enduit.

2. Dépoussiérer  la fissure qui est ouverte

Il s’agit ici de nettoyer votre fissure en vous débarrassant de toute partie gênant l’adhérence de l’enduit. Repérez ces mauvaises surfaces et débarrassez-vous-en. Dépoussiérer ensuite méticuleusement grâce à une époussette car la poussière nuirait à l’application de l’enduit.

La deuxième étape: la phase de réalisation du joint de rebouchage

1. Couper la tête de cartouche avec un cutter

Effectuez tout d’abord une coupe en biseau de la canule de la cartouche à l’aide d’un cutter. Cette canule propose plusieurs diamètres progressifs d’extraction de l’enduit. Plus la coupe se rapproche du tube, plus le trou d’où sortira l’enduit sera large. Choisissez un diamètre selon la taille de la fissure à traiter, puis adaptez la coupe en conséquence.

2. Mettre en place la cartouche dans le pistolet

Une fois la tête de la cartouche coupée avec le cutter, mettez-la en place à l’intérieur du pistolet.

3. Extraire l’enduit pour combler la fissure

Pistolet à la main, effectuez une légère pression sur la gachette jusqu’à ce que l’enduit sorte de la canule découpée. L’application du mastic doit absolument se faire dans le sens de la fissure en injectant une quantité égale d’enduit par surface.

4. Lisser l’enduit avec le doigt

A l’aide de votre doigt, lissez la surface de l’enduit afin de bien égaliser les niveaux et obtenir une surface plane avec les deux côtés de la fissure. Faites attention à ne pas la creuser. Si vous n’êtes pas sûr de votre doigté, aidez-vous d’une éponge humide que vous aurez au préalable plongée dans de l’eau savonneuse.

Assurez-vous de laisser sécher le tout pendant 24 heures pour que l’enduit prenne avant tout autre traitement, comme la pose de peinture par exemple ou tout autre traitement. Ca y est, les fissures mouvantes de votre inérieur ont disparu.

Lorsque l’on possède des surfaces arrondies dans notre intérieur, les décorations ne sont pas des plus faciles. En effet, les surfaces arrondies requièrent des matériaux particulièrement flexibles pouvant s’adapter à cet  aspect particulier. Les mosaïques de miroir sont idéales dans ce cas car elles sont composées de petites lames disposées sur un support en tissu et qui s’adaptent à toutes variétés de formes. En plus de cela, les mosaïques de miroir ne sont pas très complexes à mettre en place, voire pas du tout. Il faut coller le support donc le matériau est le tissu sur la surface revêtir et le tour est joué.

 Les mosaïques de miroir, constituées de lamelles présentées sur un support en tissu, s’adaptent à diverses formes. De plus, elles sont faciles à poser : il suffit de coller le support en tissu sur la surface à recouvrir.

La première étape : Réunir les matériels nécessaires

Réunissez un mètre, un cutter, une brosse plate et une colle contact. Des matériels très faciles à trouver.

La deuxième étape : Passer à la phase de préparation

Les mosaïques de miroirs sont commercialisées par plaques ; ce qui coïncide rarement aux dimensions de la zone à recouvrir. Afin de découper et avoir les dimensions de votre choix, retournez  les mosaïques  pour  travailler  ensuite sur le niveau du tissu. Coupez-le avec  un cutter tout en respectant une des stries obtenues grâce au raccord de deux lames de miroirs. Sachez que chaque plaque de mosaïque est composée d’un ensemble de lamelles de 1 cm de côté. La seule chose à faire pour avoir les dimensions que vous voulez est de séparer les bandes de mosaïques.

La troisième étape : Encoller le revêtement

Une fois le revêtement  arrangé, encollez le tissu par le biais d’une colle adaptée. Il est très important de vérifier que celle-ci est conçue  pour le support sur lequel vous allez placer la mosaïque. Appliquez une couche homogène de la colle sur la totalité de la surface du tissu en vous aidant d’une brosse plate aussi appelée  queue-de-morue.

La quatrième et dernière étape : Mettre en place la mosaïque 

Mettez maintenant en place la mosaïque sur l’emplacement de votre choix.

La mise en place sur un pilier est tout sauf compliquée parce que lorsque  le tissu se pliant, épouse peu à peu la forme convexe de la colonne. Dans le cas où la zone à recouvrir est concave, autrement dit, si la zone présente un creux, il se peut que vous pensiez que la mise en place des miroirs soit très difficile car il faudrait coller les bandes de mosaïque unité par unité. Cependant, ne vous en faites pas, les lamelles de miroirs sont faciles à poser. Voici comment vous devez procéder :

Plongez la plaque de miroirs mosaïques dans de l’eau ; cela va détendre le tissu-support. La pose du revêtement  sera largement facilitée, vous en serez étonné !

En ce qui concerne la pose de miroir  sur une surface plane, sans irrégularités ni aucune forme spéciale,  elle ne peut être que la tâche la plus simpliste qui puisse exister.